Maria, que tu és fã de encarnado, não é uma novidade pra ninguém.

Não, e se for encarnado Valentino, ainda melhor, Margarida, tu não te acanhas.

Na verdade, é a melhor cor para nos despedirmos do imperador da moda, muito melhor do que o preto.

É verdade. "Do Avesso", um podcast sobre moda, com Margarida Brito Pais e Maria Ramos Silva. O designer italiano morreu esta segunda-feira, aos 93 anos. Não faltava tudo para os 100, uma marca que uma das suas musas, a Jacqueline Kennedy, sempre achou que ele ia atingir.

Na verdade, ele viveu mais do que a maior parte dos seus contemporâneos.

É verdade.

Incluindo grandes lendas do estilo e do glamour que vestiram as suas criações, tal como a primeira-dama norte-americana.

Sim, ele lançou a sua marca em 1960, estreou-se para o mundo em 62, em Florença, que na altura era a principal capital da moda italiana. E o mais curioso é que ganhou popularidade em 67, não por esse vermelho Valentino que se tornaria tão emblemático, mas sim por ter lançado uma coleção sem cor, toda ela à volta dos beges, dos brancos, do marfim e bem distante também dos motivos psicadélicos que eram tão populares naquela década.

Já viste bem, acabou por ser o precursor desta moda dos neutros que agora anda aí no Instagram.

Parece os neutros hoje, sim.

Aliás, até foi com vestidos brancos que ele assinalou os 45 anos de carreira, sendo que foi esta a cor. Vocês veem um montão de vestidos brancos que estavam na parte central da exposição que assinalou aqui o aniversário.

Que data redonda.

Curiosamente, os vermelhos é que foram amplamente fotografados, mas estavam colocados nas laterais, numa posição mais secundária.

Tal e qual. E por falar em vestidos brancos, se a pessoa puder ter um vestido de noiva Valentino, eu acho que também não diz que não.

A Jackie claramente não disse.

Ela não disse, pois não.

Aliás, quando o John Kennedy foi assassinado em novembro de 1963, ela fez o seu luto com um guarda-roupa de vestidos pretos Valentino.

Ora bem, Margarida, é uma coisa que não traz ninguém de volta, é certo, mas é uma bela forma de se vestir de luto, realmente.

Completamente. E pro seu segundo casamento, aqui com o Aristóteles Onassis, cinco anos depois da morte de Kennedy, ela escolheu um modelo de chiffon bege e renda, que curiosamente já tinha usado no casamento de uns amigos. O Valentino fez uma nova versão do mesmo vestido pra o casamento na Grécia, na ilha de Scorpios, a 20 de outubro de 1968.

O que é certo é que a Jackie até podia ter ido de vermelho, e tu sabes por quê. Porque o Valentino acreditava, e aqui um pouco como eu, que o vermelho também é uma cor neutra. Ou seja, pra ele era um tom que ficava bem em qualquer mulher, porque traz energia, amor, vida, vitalidade. E é muito curioso, porque ele encantou-se com esta cor a partir de uma memória de infância, quando viu uma senhora com um belo vestido de veludo encarnado na ópera em Barcelona e começou a introduzir a cor nas suas coleções. E por acaso, a história, não sei bem se é o próprio vestido da Carmen, que no espetáculo aparece normalmente com um vestido neste tom de veludo, ou se ele viu uma pessoa entre o público e ficou maravilhado.

Seja qual for a versão verdadeira, ficou-lhe na cabeça.

É uma espécie de Madeleine de Proust, que ali ficou.

Ele nasceu ali perto de Milão, foi estudar moda pra Paris, coisa que adorava desde novo, mas também percebeu rapidamente que queria trabalhar a solo. E, portanto, em 1959, lança-se e abre o seu primeiro ateliê em Roma, na Via Condotti.

Eu penso que desde o início quis criar pra mulheres, creio eu, que também não precisam de ajuda para brilhar. Porque alguém que se atreve de encarnado com todo o arrojo, ainda que seja Valentino, destila confiança, como muitas das mulheres que ele vestiu na passarela e fora dela.

Confiança e algumas vezes muita lata.

Sim.

Sabes que o Valentino contava uma história ótima com a Elizabeth Taylor. Parece que a atriz, que usou um vestido da marca pra dançar com o Kirk Douglas na estreia de "Spartacus", em 1961. Depois disso, aquilo foi muito polêmico, a imagem que deu ao mundo, e ela não fez mais nada. Meteu-se num avião, foi até Roma, foi ter com o designer e disse-lhe que graças àquele momento, ele tinha tido imensa publicidade e, portanto, ela merecia escolher o que queria e levar sem pagar. Claro que o Valentino, coitado, perante uma megaestrela de Hollywood, não é, não foi capaz de lhe dizer que não. E assim começou uma longa e bela amizade entre ambos.

A Taylor pode ter ajudado muito, não duvido, mas antes dela houve outro momento pra posteridade, que veio também do cinema, e que neste caso haveria de ser inspirador para o designer. Eu falo daquela cena mítica da Anita Ekberg na Fontana di Trevi, no filme do Fellini, com o Valentino a lançar, em 1995, uma coleção dolce vita, precisamente, agora com a Claudia Schiffer a recriar aquele momento. Lembras-te?

Com um vestido muito parecido.

Vários momentos da campanha e depois, é claro, que ela acabou dentro d'água também.

E se quiserem ver um bom filme com guarda-roupa Valentino, têm sempre a Monica Vitti, em "A Noite", do Antonioni, de 1961.

Um belíssimo vestido preto que também fez história, é verdade. Por falar em mulheres poderosas e momentos de audácia, tu não te esqueças da Princesa Diana e do Valentino que ela quase usou, mas depois acabou por escolher um Christina Stambolian para desfilar com o seu vestido preto da vingança, em 94, depois do Príncipe Carlos ter admitido a sua infidelidade.

Não usar um Valentino podendo fazê-lo já é só por si uma grandiosidade.

Sim. Na verdade, ela deu uma breve folga ao Valentino, porque em bom rigor a marca foi decisiva para a Diana construir todo o seu guarda-roupa pós-divórcio. Nessa fase A princesa do povo pôde quebrar algumas regras mais rígidas que eram seguidas até então, porque fazia parte da família real. E até pôde aparecer de alta a baixo num look assim encarnado escuro, mais a dar para o bordô, com um corset, uns collants incluídos no mesmo tom. É uma imagem ótima que a internet nos dá hoje e que só mesmo Diana aguentaria.

Não é dos seus looks mais replicados, é controverso.

Mas com ela torna-se absolutamente icónico.

Mas é incrível. Agora, onde normalmente as estrelas acertavam sempre com esta marca italiana é nas passarelas vermelhas. Lá está, até o nome parece feito à medida do italiano. Tivemos a Jessica Lange a vencer o Oscar de melhor atriz secundária pelo "Tootsie", em 1983, a Julia Roberts a vencer o Oscar por "Erin Brockovich", em 1992, a Cate Blanchett pelo "Aviador", em 2005, e claro, depois também tivemos a J.Lo, em 2003, que usou um vestido verde assimétrico com uns bordados de miçangas embaixo.

Esse vestido foi muito falado.

Muito falado.

Até porque ela estava muito bonita, nem costuma ser muito aquela onda dela.

Sim, nada justo, era uma coisa bastante ampla. E na verdade, este vestido é uma réplica de um vestido que o criador fez para a Jackie Kennedy noutro, numa visita ao Cambodja.

Que engraçado. E de facto, ele vai fazendo essa transição.

Entre as divas da velha Hollywood e agora também.

Que é o que também já vê, estas Zendayas e a Gemma Chan, essa gente toda mais novinha. O Valentino manteve-se à frente da direção criativa até 2007, 2008, por aí. Depois, durante um ano a casa ficou entregue à Alessandra Facchinetti e a seguir fomos entrando numa nova era. Primeiro com a Maria Grazia Chiuri até 2016, quando a designer sai para a Dior, depois com o Pierpaolo Piccioli, também uma era para mim muito interessante.

Eles que começaram em dupla. Depois ela sai e ele fica sozinho.

Precisamente. Eu gostava muito dele, gosto muito dele e gostava muito dele nesta fase. E desde 2024 com o Alessandro Michele.

Completamente. E isto já numa fase de uma intensa dança de cadeiras. O que é facto é que depois da morte do Armani e agora de Valentino, estamos a assistir ao fim de uma era que marcou a segunda metade do século XX. Eles são esta geração que chega aqui depois dos grandes nomes da moda, como a Dior, a Chanel, a Yves Saint Laurent, que eram de facto uns génios. E a seguir, seguiram-se estes génios como o Valentino, que tomaram a frente de casas de moda fundadas em nome próprio e quase todos criaram carreira praticamente só nas suas próprias marcas, o que hoje não é tão frequente.

Não é nada comum.

E por isso mesmo, eles tornaram-se verdadeiros ícones e mentores de muitos dos designers que nós hoje apelidamos de geniais e que andam aqui a saltitar de cadeira.

E que admitem que se inspiram nele.

Pierpaolo Piccioli é um desses casos. Como dizias, trabalhou com o Valentino, teve Valentino como mentor e por estes dias escreveu-lhe uma dedicatória muito comovente no Instagram, em que confessa com muita graça que uma das coisas que Valentino lhe ensinou foi que os sapatos de pele nunca combinam com um vestido chiffon.

Ora bem. É uma regra a seguir, eventualmente. A maioria desta geração, nós temos ainda alguns veteranos, mais ou menos no ativo, mas pelo menos vivos, felizmente. O Yohji Yamamoto, que tem 82 anos, a Rei Kawakubo, da Comme des Garçons, que tem 83, o Calvin Klein tem a mesma idade, ainda o Ralph Lauren, claro, outro veterano com os seus 86 anos, a Carolina Herrera, com 87, e um pouco mais nova também, mas ali quase nos 80, por exemplo, a Diane von Furstenberg.

São todos eles ícones e já sobram poucos. Estamos de facto no final de uma era, mas o que é certo é que nenhum deles tem um bronzeado.

Isso não, isso ninguém bate.

Tão icónico como o Valentino, que também se acabou por tornar uma marca absoluta do designer.

Um tempo também já foi.

Completamente. Aliás, houve um episódio lendário dele ao lado da Anne Hathaway numa gala em Nova York, em que o designer surgiu tão cor de laranja, que toda a gente andava a dizer que ele tinha exagerado no auto bronzeador, o que ainda mais se notava, porque foi fotografado ao lado da atriz, que é branca como a cal.

Sim.

E então aquilo deu notícias por todo o lado, mas não tardaram também algumas vozes a saírem em defesa dele dizendo que as fotografias não tinham um tom real. Aquilo foi da luz. As luzes faziam com que parecesse mais cor de laranja.

Sabes o que é? É dramatismo, que eu acho sempre que foi também uma nota muito importante no seu registo. Elegância, sofisticação, tudo isso, silhuetas modernas também. Mas depois havia sempre aquela imagem opulenta da mulher, de veludo vermelho na Carmen, que ele viu em Barcelona, que na verdade também cruza muito com a sua era em Nova York. Ali nos anos 70, muito ligada à sua relação com o Andy Warhol e a Diana Vreeland, acho que também tem uns cheiros disso.

E o próprio estilo de vida do designer. Acaba por ser um dos últimos gentlemen italianos. Tu não te esqueças sempre que ele estava em blazers impecáveis, com o cabelo sempre no sítio.

Sim, aquilo direitinho.

Impecável. Tinha uma enorme coleção de porcelana chinesa, que também era uma excentricidade, e tinha os seus cães sempre atrás. Diziam que eram bem mais importantes do que qualquer coleção. Aliás, ele também teve algumas polémicas, era uma figura excêntrica também.

Sim, e nós há pouco falámos dessa regra que o Piccioli dizia que ele tinha transmitido. E de facto, ele detestava pessoas que iam, por exemplo, para o teatro de camiseta e chinelos. Mas aí, Margarida, eu subscrevo inteiramente.

Eu também, percebe, eu acho que devia continuar a existir um dress code.

É uma regra que faz sentido manter. E ele gostava muito que as mulheres andassem sempre impecáveis. Dizia que ficava muito triste quando Andava na rua e via alguém com umas leggings com ar excessivamente desportivo, sem maquiagem, que era uma coisa que ele adorava. Aqui eu acho que não é preciso ser tão radical, não é preciso a pessoa pintar-se toda pra ir correr, mas enfim, é Valentino. O Valentino começou por trabalhar com uma designer também, russa ou georgiana, e que era princesa, ainda por cima, a Irene Galitzine, que tornou populares uns elegantes pijamas pra usar nas soirées. Como a pessoa não há de pensar logo no bom pra todas as ocasiões?

Claro, e ele era elegante em tudo. Até foi elegante no momento da despedida, porque esperou pela inauguração da mostra mais recente que envolve o seu trabalho, que foi na véspera da sua morte. Foi o seu grande último ato de moda, acho eu. Foi deixar que os seus vissem as suas peças, celebrassem a sua história antes de dizer o seu adeus. Esta mostra tem aqui a intervenção da Joana Vasconcelos, aí está, magnífica pelas imagens que eu vi, com 12 peças da artista, algumas delas que foram criadas de propósito aqui pra esta mostra, e as peças não são daquelas peças muito grandes dela, que se misturam com 33 vestidos de alta costura tirados da casa.

Parecem que têm tudo a ver, aquela exuberância.

É um casamento perfeito. É uma mostra única, que agora ainda tem mais valor depois deste momento, e que pode ser vista até ao final de maio, em Roma, na fundação do designer. Quem estava na inauguração, claro, era o Giancarlo Giammetti, que foi o grande companheiro de vida de Valentino, no amor, nos negócios, e depois na amizade também. Quando ao fim de 12 anos o amor se transformou, mas na verdade, o companheirismo continuou por toda a vida.

É, a parceria nos negócios manteve-se também, apesar disso, o que não é fácil, nada fácil nestas coisas, mas é uma dupla até nisso muito emblemática, porque de fato houve ali diferentes fases e essa cumplicidade foi mantida até ao final.

Aliás, e tu notas isso nestes últimos dias com as reações à morte do designer, em que muitos lembram esta relação única e inabalável, apesar das inúmeras mutações que sofreu ao longo de tantas décadas. Porque vale a pena lembrar que quando se conheceram, um tinha 28 anos e o outro tinha 22. Eram muito jovens. E o Giancarlo está envolvido na marca desde o início, sendo uma peça fundamental pra esta casa de moda, que hoje em dia tem uma participação de 30% da gigante Kering. Que estes 30% foram comprados numa negociação pra aquisição da marca na totalidade, mas a marca no final do ano passado veio dizer que isso não iria acontecer até 2028. Agora a outra parte ainda pertence a um fundo financiado pela família real do Qatar, que foi quem comprou a marca na totalidade em 2012.

Aqui virando um pouco para o imobiliário. O Valentino tinha um château nos arredores de Paris, casas em Londres, Nova York, Espanha, Estado, além de que passou muitos bons momentos em Portugal. Como por exemplo, em 2018, quando o Giammetti celebrou o seu aniversário em Lisboa, no Palácio Marquês Fronteira, uma grande festa onde estiveram nomes como a Madonna.

E o bolo, que foi feito pela Joana Vasconcelos.

Precisamente. Margarida, tudo isto é extraordinário, mas o que seguirá para uma casa marca destas? Está bem que ele já não estava ali na direção criativa há vários anos, mas no fundo, o que é que poderá vir aí?

Agora temos o Piccoli, que estreou na alta costura da marca em janeiro do ano passado, apenas dois meses depois de ter assumido a direção criativa. E o designer apostou em 10 modelos entre 50 e 70 anos.

Também tem a ver com a marca.

Tem a ver com a marca, com os clientes da marca, e eu acho que esse vai ser um dos grandes desafios aqui, é conquistar uma geração que não vive a festa constante. Porque de fato, a Valentino é muito ligada à festa, e quando tu pensas num vestido Valentino, pensas em Oscars, pensas em grande gala.

Mesmo o prêt-à-porter. Nós falávamos disso, que ninguém está a pensar no Valentino pra ir ao pão.

Aliás, os clientes dele nem devem comer pão.

Nem devem comer pão, nem devem ir ao pão, devem mandar ir comprar o pão para os outros comerem, é verdade. Mas, na verdade, não é que a pessoa não tenha vontade, mas sente-se ali sempre muito destuada. Porque há essa extravagância. Tem sempre um twist de festa.

De festa. Tu podes ver nos vestidos e encontras no prêt-à-porter, encontras coisas pra ocasiões mais de cerimônia. Mas na verdade, será que tem que mudar? Isso também é uma questão, porque isso também o distingue das outras casas de moda hoje em dia que fazem muito streetwear. Valentino e streetwear, de fato, não têm nada a ver.

Mas isso pode ser um trunfo. Numa altura em que as pessoas talvez acusem alguma fadiga desse excesso de descontração, dos tais chinelos e T-shirts. Vamos lá ver o que é que vem por aí. Olha, nesta hora de adeus, o Piccioli escreveu, como tu dizias com muita graça, umas palavras nas suas redes. Também disse uma coisa, iria despedir-se de Valentino certificando-se de que ia bem arranjado, lá está, porque já sabia que ele ia estar a controlar toda a gente. Se forem de Valentino, pelo menos ninguém vai ficar indiferente. Não é, Margarida?

Sim, basta pensar na Melania Trump, naquele casaco preto com gola branca que usou também no funeral, no funeral do presidente Jimmy Carter.

Precisamente. Sabes que mais importante que uma gola, um condimento que não é palpável. O Valentino dizia que a elegância é feita de inteligência. Portanto, eu acho que isso, na verdade, é uma bela lição pra nós terminarmos. Até pra semana.

Até pra semana.