Olá, bom dia, José António Tenente. Falamos daqui da Casa das Histórias Paula Rego, no dia em que a exposição "Getting Ready for the Ball" abre ao público. É, de certa forma, uma conversa entre o seu trabalho e as obras da Paula Rego, não é?

Sim, esta exposição resulta precisamente deste encontro que tive com a Catarina Alfaro há um ano, aqui a fazer o apoio a uma outra exposição, que era "Costumes and Paintings", o vestuário na obra de Paula Rego. E eu partilhei com ela a criação que fiz desta coleção, inspirada na obra da Paula Rego, em 2009, 2010. E a Catarina achou interessante esse diálogo, integrá-lo aqui nestas exposições temporárias, nas quais o universo da Paula Rego cruza ou inspira outros artistas. E, na verdade, esta coleção nasceu assim. Eu tive essa ousadia, na altura, de me inspirar na obra da Paula Rego e selecionei várias obras, várias pinturas, desenhos, gravuras, umas mais incontornáveis e reconhecíveis e outras não tanto, que eu próprio fui descobrindo à medida que ia fazendo essa pesquisa.

E pra encontrar essas peças, pra escolher e encontrar essas peças pra essa exposição, como foi esse processo?

Foi consultar muita documentação, muita obra publicada. Felizmente, há muita obra publicada e agora até há muito mais, não é? Já passaram 16 anos, mas havia catálogos de exposições, livros dedicados até, lembro de um que é dedicado à construção que a Paula Rego fazia dos cenários e de todo o ambiente e dos modelos para os quadros. Vi também exposições. Portanto, aliás, acho que assim o meu grande interesse na obra da Paula Rego começa precisamente com uma exposição que vi há muitos anos no CAM, no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, em que apresentava a série do aborto e do crime do Padre Amaro. Acho que foi assim o grande impacto em mim e foi a partir daí que eu acho que comecei mesmo a interessar-me pela obra.

E, no caso, aqui pra organizar essa exposição, também foi um tempo de pesquisa e consulta no próprio arquivo, no seu arquivo.

Sim, felizmente, apesar de ter muito pouco espaço, as coisas estão minimamente organizadas e, portanto, foi fácil encontrá-las. E mesmo a parte do arquivo gráfico da coleção, dos desenvolvimentos da coleção, pronto, isso está minimamente organizado e, portanto, foi fácil trazer. Fiz uma pré-seleção desse material que apresentei aqui à Catarina Alfaro e à equipa, que depois fizemos uma seleção mais apertada, claro, mas pra dar um pouco essa ideia também de vários passos desse processo criativo e também do processo da apresentação. Portanto, há aqui também alguns documentos que mostram as entradas dos manequins, a distribuição dos sapatos, por exemplo, no desfile, a entrada e os acessórios de cabeça, os adereços de cabeça também identificados. Portanto, há assim uma série de algumas provas também, algumas imagens de provas, também pra dar um pouco esta ideia desde o processo criativo do início, dos desenhos mais iniciais, desenhos mais técnicos e depois já na apresentação final no desfile.

No caso, então, todo esse material também mostra um pouco do que é ou do que foi o teu processo criativo na altura em que trabalhou com moda, não é?

Sim, sim, sim. Isso era um trabalho bastante exaustivo. Eu sempre trabalhei, o meu método sempre foi muito mais o desenho. Eu não sou propriamente um designer que corto e coso. Não, eu trabalho desenho, sobretudo desenho. E, portanto, essa fase era muito importante. Esta coleção teve uma particularidade um pouco diferente de outras coleções, porque aí talvez o desenho tinha um método, passava muito por desenhar peças, por exemplo, eu desenhava muito peças, muitos casacos, muitas calças, as peças separadas e depois eram agregadas numa imagem. E esta foi muito pensada como imagens completas, portanto, já muito inspirada numa ideia, numa história e depois concretizada numa imagem final.

O seu trabalho em moda sempre foi bastante inspirado em arte?

Sim, sim. Pintura, música, literatura. Aliás, o meu primeiro desfile era inspirado em música mesmo, em academias de música.

Vamos voltar pra esse primeiro desfile, então. Foi nos anos 80?

Em 86. Fez agora, há 15 dias, 40 anos.

Foi mesmo há 15 dias. Foi em que contexto?

Foi numa mesma noite, eu e o Mário Márcio Ribeiro apresentávamos as nossas coleções, cada um tinha uma coleção criada independentemente, mas numa estrutura semelhante. Foi também muito simbólico, no Teatro Ibérico, em Lisboa. Foi uma ousadia mesmo começar. Eu tinha 20 anos e, portanto, acho que se calhar hoje não seria assim.

Por que não seria assim?

Porque eu acho que naquela altura havia um lugar pra um certo amadorismo que dava lugar a uma inconsciência que fazia as coisas andarem mais sem se pensar tanto, talvez. E, portanto, eu acho que hoje, acho que a formação também é diferente, os requisitos que temos, nós próprios temos mais exigências, possivelmente, e não sei se eu teria hoje essa ousadia.

Havia essa visão de que moda é arte?

Não sei. Eu na altura não tinha de todo esse propósito. Eu queria fazer, não estava nada preocupado. E era, de facto, não sei por quê, porque não tinha nada na família que faria supor que eu iria seguir esta área. Não tínhamos ninguém ligado nem a atividades artísticas, nem à indústria têxtil, mas eu gostava muito. E também não sei, nos anos 80, e no final dos anos 70, que foi quando eu comecei a interessar por moda, estamos a pensar num contexto de Portugal muito diferente do que é hoje e com um nível de circulação de informação muito diferente da que é hoje.

Eu ia perguntar como é que se fazia roupa naquela altura em Lisboa.

Havia estruturas, se calhar até podia haver mais hipótese de costureiras, pequenos ateliês, mas eu comecei antes das primeiras revistas de moda aparecerem em Portugal. Portanto, isto começou tudo ao mesmo tempo. E, portanto, estávamos a sair também de um Portugal, a ditadura tinha acabado há muito pouco tempo. Portanto, estávamos assim a dar passos em todas as áreas, nomeadamente nas áreas criativas, eu acho que estávamos a começar.

Havia também uma certa efervescência cultural no geral.

Sim, da música, que também sempre esteve muito ligada à moda. A música e a moda sempre andaram muito de mãos dadas. Sim, havia essa vontade de se fazer.

Começou numa altura que também começaram outros nomes sonantes da moda. Havia também um certo clima de entreajuda?

Não sei. Acho que nós, infelizmente, acho que nunca conseguimos criar uma força de classe. Ainda hoje não sei se ela existe. Isso às vezes é uma coisa que até no meio artístico, às vezes é pena que não aconteça mais, porque não é o meio mais-- as pessoas acho que estão muito focadas nas suas-- e depois como são atividades muito exigentes a todos os níveis, eu acho que às vezes se fica muito focado nas nossas realidades e o tempo é consumido no nosso dia a dia. Portanto, acho que às vezes tira essa capacidade de ver mais alargadamente. Mas no início eu acho que havia assim uma noção, mas eu não sei se estávamos conscientes de estar a fazer uma coisa, de estarmos a criar um momento, acho que não estávamos conscientes disso.

Mas houve ali um momento em que percebeu que essa arte de jovem podia se transformar num negócio.

Sim, aliás, eu não sei como, isso não sei, nem sei exatamente, mas eu tinha esta noção. A partir do momento em que eu apresentar a minha primeira coleção, isto é a sério. Portanto, eu quero fazer isto a sério. Eu não quero ter uma atividade intermitente no sentido, hoje apresento uma coleção, depois logo se vê quando é que faço a outra. Não, portanto, eu seis meses depois estava a fazer outro desfile e seis meses depois estava a fazer outro desfile. Sempre tudo muito-- até porque as condições que existem hoje, a Moda Lisboa apareceu em 91, não é? Portanto, e também um fruto dessa consciência de necessidade de profissionalizar o meio. Há uma série de profissões que hoje existem à volta da moda e das apresentações, por exemplo, os aderecistas de um desfile na altura eram os nossos amigos. Não havia propriamente maquiadores especializados em moda. Hoje já há fotografia de moda, uma série de profissões que se foram construindo e que no início estava toda a gente à procura e a começar.

E fez parte do primeiro cartaz da Moda Lisboa. Lembra dessa primeira edição? O que foi tão novo naquilo?

Não, eu acho que trajava foi essa consciência e essa profissionalização das apresentações da moda de autor e criar realmente condições para mostrar coleções de autor, porque havia outras plataformas, mas muito mais ligadas à moda, pronto, a vestir mais industrial. Portanto, havia feiras, nomeadamente uma em Lisboa e uma no Porto, e que apresentavam coleções, mas muito mais direcionadas para a indústria. A moda de autor não tinha um canal, não tinha um veículo, e a Moda Lisboa veio criar essa-- ainda por cima tinha à frente, na sua criação, tinha dois designers de moda, Eduardo Abundância e Mário Márcio Ribeiro. Portanto, eram pessoas que estavam muito conscientes de todo o processo, de todas as necessidades e, portanto Criaram um modelo muito interessante, não é? Que, aliás, é esse que ainda hoje sobrevive.

Sim. E lembra como foi o seu desfile? Alguma história particular sobre aquele primeiro desfile na ModaLisboa?

Não, eu por acaso tenho pena de ter uma memória pouco para detalhes, mas imagino que estava nervosíssimo, de certeza, como estava em quase todos. Acho que depois fui aprendendo com a idade a relativizar e a apaziguar-me com a ansiedade, porque é sempre muito difícil. Por exemplo, ainda ontem, olhando para isto, pensei: "Se isto fosse uma criação do momento, eu estava nervosíssimo, de certeza". Agora, com esta distância, a perspectiva dá-nos uma tranquilidade, pelo menos eu, apazigua-nos mesmo.

Mas em que sentido? De que a criação já foi aprovada pelo público?

Talvez. E também o meu próprio nível de exigência. Sempre fui bastante perfeccionista e o perfeccionismo em demasia também não é muito bom, porque às vezes corta perspectivas. E agora, acho que colocando as coisas em perspectiva, precisamente, acho que ajuda a tornar-nos menos duros conosco.

Mas dá alguma nostalgia montar esse...

Não, eu gostei muito de ter feito esta realização e esta oportunidade, este privilégio de ter, de facto, as peças da coleção que foram criadas, inspiradas na obra da Paula Rego e, de repente, tê-las em diálogo direto, em frente umas das outras, é uma emoção e é um privilégio enorme. Não é nostalgia, está arrumado, foi um processo que aconteceu. Trabalhei muitos anos na área da moda, acho que fiz tudo aquilo que queria ter feito, pronto, e agora é outra coisa. E estou também muito feliz naquilo que estou a fazer. Trabalho muito, felizmente, trabalho muito. Eu, em média, faço 10 produções por ano, portanto...

Então, fazendo as contas, já é desde 1990.

Não, sim, mas desde 2013 que estou dedicado exclusivo a isto. Estou dedicado exclusivo a esta área.

Então, tem um número de quantas produções já fez?

Não, desde 2013 é isso. Eu acho que tenho 10 espetáculos por ano.

E tem uma peça aqui exposta que já faz o palco.

Sim. Aliás, esta coleção, de facto, faz talvez a ponte mais direta com a minha atividade atual, que é a criação de figurinos para espetáculos, porque foi criada precisamente a partir de histórias, a partir de personagens e, portanto, confere um lado muito teatral. E já usei pelo menos duas ou três peças dessa coleção, que tinha no meu espólio, e usei-as em espetáculos. Nesta exposição está exposta precisamente um vestido inspirado no quadro "A Prova", que posteriormente usei em 2013, quando estreou "O Lago dos Cisnes". É um dos vestidos da rainha e há um dos casacos, havia um fato também de homem, que não está aqui nesta exposição, mas que também foi usado numa comédia encenada pelo Diogo Infante, interpretada pelo Diogo Infante, que também fez parte de uma dessas peças.

Ao longo de algum tempo, teve a trabalhar também moda e figurinos ao mesmo tempo.

Sim, eu comecei em 1990 com o TEC, "O Rei Lear", a encenação do Carlos Avilez, e nessa altura fui fazendo, trabalhei com o Ballet Gulbenkian também várias vezes, e pontualmente, em paralelo com a minha atividade, ia trabalhando a área de figurinos. E depois, pronto, depois tive assim uma fase muito intensa na área da moda, quase, aí sim, em exclusivo também com a área da moda. E depois, foi um processo muito gradual e muito natural, na verdade. Não houve assim um corte e uma intenção de: "Eu agora vou deixar de fazer moda e vou passar a fazer figurinos". Não. Houve, de facto, uma intenção de: "Eu agora vou deixar a criação e a produção de coleções". Sim, isso foi uma decisão muito consciente que tomei em 2013, em setembro de 2013. E depois, nessa altura também, já tinha algumas propostas. Aliás, "O Lago dos Cisnes" é 2013, precisamente, e estava a desenvolver outros projetos e as coisas foram acontecendo naturalmente e, de facto, agora trabalho muito.

Essa decisão de parar de criar coleções vem de um cansaço?

Sim, eu acho que sim, acho que vem de um cansaço. Eu acho que efetivamente, como disse, comecei muito cedo. Comecei, de facto, muito cedo. E pronto, e acho que as coisas se calhar chegaram a um ponto que para mim se esgotaram um bocadinho e eu estava a ficar pouco motivado criativamente e apetecia-me fazer outras coisas. E, de facto, a criação de moda não é qualquer coisa que se faça obrigado. Ou se está muito motivado ou então é muito difícil.

Mas o que era mais difícil? Criar coleções com essa pressão de serem sazonais?

Sim, isso é uma pressão grande, porque independentemente se está-- e eu tinha uma equipa a trabalhar comigo, portanto, tinha designers assistentes e tudo, mas independentemente disso, pronto, numa estrutura pequena como era a nossa, não é numa megaestrutura, depende muito de quem está a chefiar a equipa, não é? E quem está a dirigir a equipa. Portanto, acho que é difícil. Mas as regras do mercado são estas e, portanto, eu depois até houve ali uma fase final que tentei fazer coisas um pouco diferentes, fora do calendário oficial das coleções, fazer umas ações paralelas de outra maneira, mas é difícil, é muito difícil, porque ou se está, de facto, com as regras do mercado e ainda por cima o mercado mudou muito, não é? Mudou incrivelmente e hoje há regras que eu já nem as conheço. Mas esta pressão de seis em seis meses, e eu fazia quatro coleções porque tinha uma linha de jeans, portanto, eu fazia quatro desfiles por ano. Era uma grande loucura e uma grande pressão e, na verdade, quer se esteja muito inspirado ou pouco inspirado, de seis em seis meses tem que haver uma coleção. Eu também aprendi a lidar com isso e também aprendi a não me castigar muito e saber, há anos, há coleções que correm melhor, há outras que não correm tão bem. Há coleções que eu estou mais motivado e que isto é mais fácil e mais fluido e outras em que é mais difícil. Mas depois houve uma altura que eu disse mesmo: "Não, agora eu quero mesmo ir fazer outra coisa".

A nível de moda de autor em Portugal, considera que há espaço pra produção e consumo?

Eu acho que é difícil, eu acho que é muito difícil. Na verdade, como lhe disse há pouco, eu estou bastante afastado, porque a minha atividade atualmente consome tanto tempo que eu acabo por não ter muita capacidade. E como me afastei muito, falo assim muito por alto, não sei exatamente qual é a realidade atual, como é que os jovens designers ou marcas que estão no mercado, marcas de autor que estão no mercado, vivem o mercado, mas eu acho que é muito difícil. É muito difícil porque a rapidez é uma coisa inacreditável. A rapidez com que se consome, a rapidez com que nós vemos isso pela nossa relação com os ecrãs. A rapidez com que se vê as imagens, com que elas passam, com que nós mudamos de interesse. Toda a gente, é incrível, quer dizer, toda a gente sabe que vídeos com mais de não sei quantos segundos, as pessoas já nem ouvem. E eu acho que isto contaminou tudo. E, portanto, por exemplo, ontem eu gostei muito de ver isso, havia várias pessoas que vieram à inauguração com peças minhas que têm anos. E eu senti muito isso, de as pessoas terem muito carinho e até porque muitas das vezes eram peças que eram pensadas para uma ocasião. Foram à loja escolher aquela peça ou pra apresentação da tese, ou pra ir em um casamento, momentos que eram especiais pra elas também. E hoje eu acho que isto acontece de uma maneira muito mais voraz. É tudo muito mais, há muito mais coisas pra fazer, há muito mais coisas pra ir. Há uma relação muito diferente. E nós somos um mercado muito pequeno, muito, muito pequeno. E, portanto, há sempre também uma dificuldade grande em conseguir consumir isto tudo. E o público, e isto acho que foi sempre um bocadinho assim, o público que tem, na verdade, poder de compra, depois também, se calhar, consome outras coisas.

E fala-se muito sobre levar o trabalho pra fora, pra internacional, porque é um público que geralmente tem mais poder de compra.

Mas eu acho que nós também temos uma falha muito grande a esse nível, porque não há grupos investidores que invistam na moda como se investe noutra coisa. Lá fora, os grupos têxteis têm, de facto, marcas, assim como têm em vários ramos de negócio, e a moda sempre entrou. Em Portugal, isso não existe. Portanto, é muito difícil. É um investimento muito grande e eu percebo que seja muito difícil e, aliás, vê-se que não são muitas as pessoas que estão no ativo.

E a nível de jovens designers, entram em contato consigo? Já teve algum contato?

Atualmente, eu acho que não. Também eu acho que atualmente sabem que eu já não...

Já não está.

Às vezes tenho algumas propostas até de pessoas que estão a trabalhar na área de figurinos e que querem desenvolver um estágio ou queriam acompanhar um processo. E pontualmente, quando é possível, só que a minha estrutura, neste momento, é muito centrada em mim e nas estruturas com quem eu trabalho. Portanto, eu sou freelancer, não é? Portanto, eu trabalho muitas vezes nos sítios onde estou a fazer os projetos. Portanto, não há uma estrutura fixa como tinha. Eu tinha designers assistentes, tinha estagiários, tinha uma estrutura que era mais fácil gerir isto tudo. Agora não é tão fácil.

E como que é o processo de criação de um figurino? É diferente?

É diferente, mas na essência é muito parecido. A questão é que num espetáculo ou é um texto que já existe, um texto clássico, em que é um encenador que está a trabalhar sobre aquele texto e tem uma visão particular. Às vezes, e na maior parte dos casos, são textos originais, são os próprios criadores, autores do texto. Mas há também esta ideia de: há uma ideia e vamos todos trabalhar a partir disto. E, portanto, na essência, o processo criativo tem muitos pontos.

Mas há alguma liberdade criativa?

Sim, há sempre. E eu acho que também depende muito dos encenadores, das encenadoras, dos coreógrafos, das coreógrafas com quem eu trabalho, que há pessoas que têm ideias muito concretas sobre o que querem, há outras que deixam muito nas mãos Neste caso, do figurinista e das propostas que eu apresento. Eu depois também já trabalho com algumas pessoas há muito tempo, de um modo regular e, portanto, já se criou aqui uma relação de conhecimento, de confiança, que sabemos já bem o que é que-- aliás, por isso é que também as pessoas acho que convidam porque conhecem o meu trabalho e sabem o que é que posso vir a fazer dentro daquela história que eles estão a contar.

Certo. Ia perguntar se as peças, a criação das peças, a construção, na verdade, das peças, precisa ser diferente por uma questão de mobilidade?

Pode ser, sim, pode ser, sim, depende muito. Sim, isso pode ser. Tem que ser, porque muitas vezes-- em dança é normal, porque há obviamente um movimento associado, mas mesmo no teatro há muita coisa hoje, os intérpretes são muito performers completos, portanto é preciso sempre ter essa ideia daquilo que se vai fazer, e às vezes até pode ser uma coisa intencional, que é o figurino dificultar. Até pode ser intencional, mas sim, isso é sempre pensado.

E já aconteceu alguma vez algum imprevisto que ficou só nos bastidores, ninguém soube?

Não, às vezes pode acontecer. Não é muito frequente, mas já aconteceu, por exemplo, uma peça não ter resultado exatamente como se pensava e ter que ser alterada. Na verdade, às vezes o que acontece, infelizmente, é que nós temos muito pouco tempo de palco. Mesmo que os trabalhos sejam desenvolvidos com alguns meses de ensaios, em teatro temos normalmente dois, três meses de ensaios, mas ainda assim, o tempo de palco, de montagem de palco, é sempre muito curto, sempre. Na maior parte dos casos, entramos pra palco na semana em que se estreia. Portanto, às vezes há coisas que só conseguimos ter a noção exata quando elas estão no palco, com luz, com tudo, e pronto, e já aconteceu. "Afinal, isto não resulta. Há aqui qualquer coisa", e tem que ser substituído, tem que ser encontrada uma solução.

Como é pra ti ver as peças no palco?

De um modo geral, é bom. E gosto sobretudo quando acho que aquele trabalho defende aquela proposta, quando vai de encontro àquilo que era pedido por aquele criador, pelos intérpretes, e quando se representa, quando eu acho que, de alguma maneira, defendo bem o trabalho que está a ser posto em palco.

Já na altura que apresentava desfiles, já buscava uma componente teatral nesses desfiles?

Em alguns casos, sim, e até mesmo pelas inspirações, pela música, pela literatura. Sim, portanto, nunca fiz desfiles muito encenados, nunca fiz. Eram sempre assim, em alguns casos, sutilezas cenográficas que davam ali um ambiente, mais pela imagem da própria coleção. Mas sim, os ambientes sempre foram muito-- eu sempre me inspirei muito em referências que têm muito a ver com artes em geral.

Nesse momento, só faz figurinos?

Só, sim.

Tem intenção de fazer mais coisas em teatro, pra além de figurinos?

Não, pra já não. Eu acho que estou bem assim.

Atualmente, há também outros designers de moda a trabalharem em teatro. Ia perguntar se acha que a moda influencia mais o palco ou é o palco que influencia mais a passarela, nesses casos?

Eu acho que é uma relação muito equilibrada, porque as referências misturam-se muito e às vezes acho que estes mundos, as coisas não estão separadas, não são realidades distintas. Eu acho que as referências misturam-se muito. No caso de um figurinista que tem estas referências, nós somos o mesmo, portanto é difícil perceber o que é que pesa mais.

Certo. Obrigada.

Muito obrigado. Obrigado.