Sinal de alerta evidente ou estereótipo ultrapassado? Um dos arquitetos do progresso da IA não pensou bem? No rescaldo do escândalo, a The Cut e a New York Mag não pigarreiam: o blusão de Jensen Huang confessou os seus pecados mesmo antes de o CEO da Nvidia abrir a boca sobre a traição com uma suposta espia chinesa. “Estamos mesmo surpreendidos que um tipo com um blusão Tom Ford de 9 mil dólares tenha enganado a mulher?”, ironizam.

Segundo a publicação, os sinais cristalinos de infidelidade estavam lá todos, no guarda-roupa do protagonista, como um aviso silencioso que não se ouve mas é impossível não ver as suas entrelinhas: a vasta coleção de luxuosos blusões de cabedal não seria mais que um pilar da célebre crise de meia-idade. “Este não é um casaco de um marido devoto que regressa a casa depois de um dia de trabalho a arquitetar a revolução da IA. Este é um homem em crise de meia idade, com um perfil ativo na [app de dating] Raya e uma Harley na garagem”, escreve Emma Childs.

Será a sentença assim tão linear? Há cerca de duas décadas que Huang, hoje com 63 anos, adotou o blusão de cabedal como uniforme no ecossistema tech. Da mesma forma que Steve Jobs popularizou as golas altas, ténis e tons sóbrios, e que Mark Zuckerberg trocou as mangas de camisa pelas informais tshirts, Jensen passou a rubricar as suas intervenções públicas com um look negro, pontuado pelo casaco de pele. Mas o líder que lançou a Nvidia em 1993, e que em 2023 entrava no restrito grupo de quem vale mais do que um bilião em bolsa, agora no olho do furacão, sempre descartou que esta decisão tenha resultado de um passo estratégico do mundo corporativo. O mais caricato, aliás, é que chegou a descrever em entrevistas que são a sua mulher, Lori, e a filha, quem o ajuda a vestir-se. Para um episódio de The Moment, com Ryan Patel, da HP, confessou que prefere delegar a missão das compras nas figuras femininas da casa, e que o conforto é a regra dominante quando tem que fazer escolhas. Poucas escolhas, de preferência.

Em setembro, à CBS News, explicou que a familiaridade das peças que usa ajuda a retirar incerteza às manhãs: graças à sua habitual combinação de blusões, calças e camisas todas pretas, já sabe como vai ficar mesmo antes de vestir o conjunto. “O negro é a ausência de escolha (…) Essa é uma decisão tomada, uma coisa a menos para lidar. Para todos os outros, eles provavelmente têm que tomar 3 ou 4 decisões. Tirei isso da frente. É fantástico.”, sustentou, confirmando ainda que tem 30 a 40 blusões diferentes no seu armário. Nos pés, habitualmente uns par de Hermès Game slip-on, com a fivela Kelly.

Huang não é alheio à persona pública que entretanto construiu, e em junho de 2016, num momento de perguntas e respostas no Reddit, apresentou-se como “o homem de blusão cabedal que repete as coisas três vezes”. Uma aparição pública em Seul, nesse mesmo mês, tornou-se viral, já que apesar das temperaturas escaldantes o CEO se recusou a tirar o casaco (a procura do Google por “blusão de cabedal”, segundo a High Snobiety, disparou em 130%).

A sua coleção de blusões teve de tal forma impacto que em julho último um destes exemplares chegou à leiloeira Sotheby’s, palco de uma venda de carácter beneficente. Com uma base de licitação de 40 mil dólares, o Jensen Huang Jacket (que ronda os 10 mil euros no mercado) acabou por ser arrematado por uns impressionantes 960,000 dólares (qualquer coisa como 865,360 euros).

“Este blusão representa tanto um artefacto tangível de uma era transformadora em tecnologia quanto um investimento na próxima geração de inovadores. Instantaneamente reconhecível para o público em todo o mundo, o “Jensen Jacket” passou a ser uma relíquia de uma simples crença: que o futuro é construído por pessoas corajosas o suficiente para viajar para o desconhecido antes que alguém possa ver o que vê. Isto não é só um casaco. É o uniforme de um “primeiro crente”; um símbolo de seu estilo de liderança que incorpora autenticidade, engenho, persistência, coragem e alegria. Tornou-se um símbolo da visão na vanguarda da revolução da IA.”, distinguia a casa de leilões.

O blusão em couro preto em causa fora usado pelo cofundador da Nvidia por mais de uma década, e esteve presente “tanto em conferências de desenvolvimento, como grandes anúncios que ajudaram a definir o progresso da inteligência artificial, e sim, mesmo quando comia uns noodles Zhajiangmian numa esquina.”

Certo é que muitos dos seus looks mais identificáveis contam com um design muito próprio. “Reconhecida por seu artesanato excepcional, couros flexíveis e luxo discreto, os blusões Tom Ford ocupam um lugar distinto dentro do vestuário masculino contemporâneo. Mais do que apenas uma peça de vestuário, no entanto, esta peça transcendeu a moda para se tornar um emblema instantaneamente reconhecível, sinónimo de um líder visionário e um capítulo definidor na história tecnológica.”

Quando o assunto é sensualidade, para não dizer sexualidade, há poucos criadores mais assertivos nesta matéria do que o designer americano, que em 2023, ao fim de 15 anos, vendeu a sua marca própria por 2.8 biliões, distribuindo as operações de beleza pelo grupo Estée Lauder e de moda pelo Grupo Ermenegildo Zegna. Em abril deste ano, para a The Cut, o atual diretor criativo confirmava o sex appeal da marca e de um material-estrela em particular. “Claro que vou ser sempre seduzido pela pele, porque a pele é tão sensual”, admitia Haider Ackerman, conformado com a impressão digital deixada pelo fundador da marca, com a sua aura de mistério, ousadia e uma subtil referência lúbrica que vem sempre à baila em qualquer entrevista, campanha ou coleção. “Nos dez anos em que dirigiu Gucci, e e nos quatro que desenhou para Yves Saint Laurent, Tom Ford ensinou as mulheres americanas a tornarem-se sexualmente dominantes.”, sentenciava a New York Magazine em 2007. O designer que cimentou o seu nome e vendas entre 1990 e 2004, chegou mesmo a ser classificado de “Rei do Sexo”, ou motor de uma revolução sexual através do guarda-roupa.

“Quando penso no início dos anos 90, quando ele entrou pela primeira vez no meu radar, a moda estava enterrada no horrível look grunge”, escreveu Anna Wintour em 2004, citada pela Another Mag anos mais tarde. E lá veio a coleção A / W96 de Tom Ford e as suas silhuetas estilizadas “que enviaram tudo de volta para Seattle”. No ano seguinte, em Milão, Ford fazia desfilar modelos caminhando na passerelle em couro vermelho, botões iridescentes, casacos de peles macias e fino fio dental saliente. Kylie Jenner nasceria poucos meses depois, e menos de 30 anos volvidos, ia ao arquivo da marca sem pudores.

Já este ano, a era Gucci com selo de Tom, e as suas silhuetas icónicas de meados dos anos 2000 (que conquistaram celebridades como Cristiano Ronaldo), foi revivida em pleno no feminino, agora por Madonna.

Em tom preto, de outras cores, estilo biker ou racer, em breve apontamento ou dos pés à cabeça, numa versão mais slick ou oversize, o casaco nunca saiu verdadeiramente de moda, para eles e para elas. E a Tom Ford continua um farol neste segmento. Em outubro de 2023, Timothée Chalamet serviu um look castanho para uma saída à noite de alto impacto, estava então Peter Hawkings na direção criativa da marca. Não há fila da frente num desfile da marca sem uma legião de blusões de cabedal, de Callum Turner a Jake Bonjovi. E até Celine Dion, na sua maratona de concertos em Paris e roda viva de visuais, aderiu a um look Tom Ford Spring 2027, com casaco de lapelas exageradas e saia pencil em pele, entre a inspiração militar e a elegância.

Nem só de Tom Ford vive a coleção de Jensen Huang. No começo do ano, a Philipp Plein louvava a sua intervenção em Los Angeles, devidamente acompanhado por um blusão em pele de crocodilo.

“Um momento decisivo. Jensen Huang não é apenas um dos empresários mais poderosos hoje em dia, mas também um dos indivíduos mais ricos do mundo, moldando o futuro da IA, computação e tecnologia global ao mais alto nível. Ver um homem deste calibre escolher Philipp Plein é mais do que uma honra — é uma declaração. O poder reconhece o poder. A visão reconhece a visão. De Silicon Valley ao palco mundial. Couro de crocodilo. Autoridade absoluta. A liderança é assim.”, escrevia o designer de origem alemã que fundou e 2004 fundou a etiqueta conhecida por estética ousada, rock-and-roll e extravagante com detalhes de assinatura como caveiras, cristais e couros brilhantes.

Crise? Qual crise?

Pode não ser tão tangível como um blusão de CEO leiloado mas basta recuar no tempo (até 2022) e no áudio e recuperar um episódio de “Porque sim não é resposta”, com o psicólogo Eduardo Sá, para obter algumas respostas. A crise de meia idade existe?

A dúvida existencial é recorrente, transnacional, e em 2017 chegou mesmo à caixa de email da coluna Ask Adley, do The Guardian, “Será que comprar um blusão de couro dá ideia de que estou a passar por uma crise de meia-idade?“, era o título da inquietação. “A ansiedade masculina sobre regras de moda significa que associam os quarenta e poucos a casacos de motoqueiro como os de Jeremy Clarkson.”

Já este ano, o The Telegraph ia mais longe, abundante em pistas sobre essas potenciais premonições de limbo. “Blusões de motard são uma das armadilhas mais sedutoras dos homens. Nas mãos certas podem parecer fixes. Nos errados, podem parecer um desastre.” Em matéria de do’s e don’ts, ou quem afinal deve e quem não deve usar, e como, uma peça destas, o ator Jeff Goldblum é apontado como referência de estilo, mas todo o cuidado é pouco quando não se é Jeff Goldblum. “A diferença é confiança e consistência. Todo o guarda-roupa de Goldblum é teatral e excêntrico. A maioria dos homens, no entanto, não são Jeff Goldblum.”

Já em outubro, o The Times juntava-se ao coro de alertas: “Como usar um blusão de cabedal (quando já tem idade para ter juízo)” era o título do guia que prescrevia uma destas peças em cada guarda-roupa, frisando contundo um ponto crucial: “apenas lembre-se de que não é o Tom Cruise”.

Em 2024, o processo de rebranding masculino manifestou-se de forma mais contundente através de nomes como o ex-007 Daniel Craig. “Talvez seja inconscientemente desafiador para algumas pessoas verem um ator tão intimamente associado a um arquétipo masculino tão anacrónico, mas estabelecido, como James Bond vestido como se fossem um curador de arte contemporânea rico, entregando-se a uma crise de meia-idade de baixo nível através de curadoria direcional”, defendia Luke Leitch, da Vogue, citado pelo The Guardian por ocasião da semana da moda de Paris daquele ano. “Mas eu acho que é ótimo.”, defendia, acreditando que as ideias sobre o que “fica bem” ou é “normal” não devem ser crenças destinadas a restringir o gosto ou as escolhas. Então com 56 anos, Craig chegara ao desfile de Loewe com uma camisola de malha, calças balão, botas de caminhada e óculos de sol amarelos.

Em bom rigor, não foi uma mera aparição, antes um vislumbre de uma campanha para a marca espanhola, então ainda com o cunho de Jonathan Anderson.

E já que falamos de rigor, imagine que ao (já por si) chamativo detalhe dos blusões de Huang se acrescenta uma camada de ilusão. A imagem da sua primeira aparição pública desde que explodiram os relatos de um caso extraconjugal com uma suposta espiã chinesa tornou-se viral, mas algo não batia certo para os mais atentos. “Huang tinha um aspeto diferente do habitual. Em vez do seu blusão assinatura em pele suave, estilo motard, ele usava uma versão muito mais ostentativa, cravejada de brilhantes, algo que os comentários online rapidamente identificaram como uma peça Saint Laurent da era Hedi Slimane, um atraente e raro tesouro do arquivo para um homem sob pressão. Só há um problema. “Essas imagens são falsas”, confirmou um porta-voz da Nvidia via email.” A CNN repõe a verdade possível depois de a imagem do CEO ter enchido a internet. Na imagem original, o visado surgia com um blusão Dior azul escuro muito menos vistoso.

“Este visual, não importa quão falso, é quase mais poderoso do que qualquer realidade poderia ter produzido. Parte disso decorre da ironia de assistir a IA usada contra o CEO da Nvidia, principal fornecedor mundial de chips usados para infraestrutura de IA. Mas, mais do que isso, mostra quão frágil é a própria autoimagem cuidadosamente orquestrada do Huang; prender-se a uma peça de roupa tão ligada à rebeldia é uma aposta arriscada quando as coisas correm mal.”, enquadra a High Snobiety, que recorde a semente de desobediência escondida em cada uma destas peças. Quando Marlon Brando foi Johnny Strabler, o líder do Black Rebels Motorcycle Club em O Selvagem, de 1953, lançou um símbolo da contracultura que chegou a ser banido em algumas escolas norte-americanas, ou mesmo dos ecrãs de cinema, como aconteceu no Reino Unido, receoso de incentivar o hooliganismo.

Originalmente projetado para aviadores e uso militar no início de 1900, o blusão de cabedal rapidamente se tornou uma escolha popular pela sua durabilidade, versatilidade e estilo atemporal. O seu apelo reside no efeito prático, sem esforço, transitando do vestuário exterior funcional para uma declaração de moda ousada, com forte expressão na cultura popular, do cinema à música, de Robert Redford e John Travolta aos Beatles ou Michael Jackson. De raizes subsersivas e antipoder, fiel companheiro de rockers e punks, caminhou para símbolo edgy ou de sofisticação, consoante o corte, materiais e aplicação.

Se o gosto do CEO da Nvidia por blusões de cabedal se tornou um elemento definidor de sua imagem pública, há mesmo quem especule que os valores de milhares investidos em cada acessório de moda estão diretamente indexados ao sucesso profissional. “Algumas pessoas dizem que o custo dos seus blusões está correlacionado com o desempenho da Nvidia, mas não está confirmado.”, admitia a Fortune em 2025 sobre esta “vingança dos nerds”. Um olhar mais amplo, mas em linha com esta teoria, encontra justificações plausíveis. “Nos primórdios, um olhar descontraído poderia até mesmo dar aos fundadores uma vantagem, sinalizando aos concorrentes que eles seguem as suas próprias regras e aos investidores que eles são prudentes com o dinheiro. Mas analise os armários dos fundadores que estão mais adiante na sua jornada de start-up e é provável que você encontre marcas de ponta como Patrick Assaraf e Loro Piana.”, lia-se na Fashion Magazine em 2025, que ilustrava esta evolução notória, de tech bros para homens adultos que voltam a centrar atenções na sua imagem.

A relação com uma espia chinesa, a proximidade a Trump e as investigações do Congresso. Como o caso de Jensen Huang vai muito além da Nvidia

A expressão do gosto, e dos gastos, é extensível a outros bilionários da área da tecnologia, caso de Jeff Bezos, de 62 anos, protagonista de uma visível alteração de imagem — que inclui a adesão ao blusão de pele (quando não recaem na estética cowboy, outra fonte inesgotável, segundo o The Wall Street Journal). “Jeff Bezos fez uma famosa transição de estilo por volta de 2017, de um visual tradicional de tech-founder para uma estética robusta e heróica com blusões de couro escuro, jeans e polos escuros.”, definiu Vanessa Friedman no The New York Times.

Aparentemente, os pormenores de styling também não são consensuais com Bezos, que elegeu um blusão deste tipo para assinalar o seu 60.º aniversário, em Milão. Em janeiro de 2025, perante nova vaga de popularidade dos blusões para homens acima dos 50, ou mesmo 60, o The Telegraph fornecia conselhos úteis para “usar um blusão de cabedal sem ficar parecido com Jeff Bezos”. Sem grandes surpresas, a dupla Clooney/Pitt afirmava-se como modelo de referência e sensatez. Para um manequim mais jovem, nada como descansar os olhos no ator britânico Harris Dickinson (o mesmo de “Babygirl”), que chegou ao desfile Prada em Milão com uma elegante versão inspirada nos anos 70. “É complicado um homem acertar com isto”, transigem.

As redes sociais estavam ainda a relativa distância quando o bomber de couro se assumiu como segunda pele, um item pessoal por excelência, sem grandes narrativas, pompas de styling ou outros truques contemporâneos. Livres de explicações supérfluas, nos anos 90 desdobravam-se em diferentes interpretações, desfilados por estrelas como Halle Berry, Tom Cruise, Gwyneth Paltrow, Johnny Depp e Kate Moss, Brad Pitt, David e Victoria Beckham, ou Courteney Cox, com quase todos a transportarem este clássico para os anos mais recentes, em versões atualizadas, e quase sempre com menos polémica.

[A polícia brasileira investiga o passado do principal suspeito da morte de Rosalina Ribeiro. E descobre que, em Portugal, Domingos Duarte Lima é um homem muito poderoso. Com o perfil traçado, as autoridades brasileiras tentam interrogar Duarte Lima no caso da morte da herdeira milionária, mas o advogado não vai facilitar-lhes a tarefa. Já pode ouvir o quarto episódio de “As Sombras de Duarte Lima”, o novo Podcast Plus do Observador. Está disponível no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube.]