Há 40 anos no Teatro Ibérico, um José António Tenente de 20 anos preparava-se para ver as suas criações em palco pela primeira vez. O episódio que para o designer assinala o pontapé inicial da carreira na moda é, curiosamente, estritamente ligado à vida atual como figurinista de teatro. “Sempre me inspirei muito em referências que têm muito a ver com artes em geral”, diz ao Observador. O primeiro desfile oficial foi num evento organizado junto com Mário Matos Ribeiro, mas meses antes já tinha exibido coordenados na primeira edição das Manobras de Maio, iniciativa que lançou nomes como Lena Aires ou Dino Alves. Em 1991, Tenente foi integrado no primeiro cartaz da ModaLisboa, a semana da moda da capital.

Encontrámos o designer e figurinista no rescaldo da inauguração da exposição “Getting Ready For the Ball”, na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, e que fica patente até 28 de março de 2027. São 25 obras da artista que conversam com várias peças da coleção outono/inverno 2009/2010, criada com base em alguns dos desenhos mais icónicos de Paula Rego, como “A Marquesa Saiu às Cinco” ou “A Prova”. O vestido inspirado neste último, aliás, já subiu ao palco do ballet Lago dos Cisnes, da Companhia Nacional do Bailado. Já o coordenado “Anjo” é parte do acervo do MUDE, e veio emprestado para a exposição, montado com todo o cuidado e “luvas brancas”.

Esta coleção foi à passerelle da ModaLisboa numa das últimas edições em que Tenente participou, em março de 2009, e parte do processo criativo e dos documentos e imagens de montagem do desfile também integram a exposição. “Era importante dar essa ideia dos vários passos do processo criativo e também do processo de apresentação”, garante o criador. Nesta parte, veem-se por exemplo as placas que as manequins traziam nas mãos que indicavam o nome das obras de Paula Rego representadas em cada coordenado, mas também os bastidores da escolha dos sapatos e adereços de cabelo.

Dos tempos de ModaLisboa, guarda muitas peças de coleções num arquivo próprio, e memórias engraçadas da ousadia dos anos 1990. Como, por exemplo, quando em 1996 convenceu Sofia Aparício a pisar a passerelle a vestir apenas uma saia, com um gato ao colo a fazer de top. “Só podia ser a Sofia, era das modelos que gostava mais de interpretar, era uma performer”, recorda. “O gato era de uma amiga que tinha muitos gatos e disse-me que tinha que ser um persa”, conta. O coordenado felino aconteceu, o gato permaneceu aconchegado no colo da modelo e tudo “correu bem”. Ao mexer nos próprios arquivos, as lembranças surgem, mas garante, sem nostalgia. “Está arrumado”, assegura, sobre a decisão que tomou em 2013 de se focar exclusivamente nos figurinos de teatro. “Trabalhei muitos anos na área da moda, acho que fiz tudo aquilo que queria ter feito.”

Esta exposição é uma conversa entre moda e arte…
Sim, esta exposição resulta precisamente deste encontro que tive com a Catarina Alfaro há um ano, aqui a fazer o apoio a uma outra exposição, que era a “Costumes and Paintings”, o vestuário na obra de Paula Rego. E eu partilhei com ela a criação que fiz desta coleção, que é inspirada na obra de Paula Rego, em 2009-2010. A Catarina achou interessante esse diálogo integrado aqui nestas exposições temporárias nas quais o universo da Paula Rego cruza ou inspira outros artistas. E, na verdade, para esta coleção, eu tive essa ousadia de me inspirar na obra de Paula Rego. Selecionei várias obras, várias pinturas, desenhos, gravuras, umas mais incontornáveis e reconhecíveis, e outras não tanto, que eu próprio fui descobrindo à medida que ia fazendo essa pesquisa.

E como foi o processo de escolha destas obras?
Foi consultar muita documentação. Felizmente há muita obra publicada, e agora até há muito mais, já passaram 16 anos. Mas havia vários catálogos de exposições, livros dedicados à construção que a Paula Rego fazia dos cenários e dos modelos para os quadros. Vi também exposições… Aliás, acho que o meu grande interesse na obra de Paula Rego começa precisamente com uma exposição que vi há muitos anos no CAM, no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, em que apresentava a série do aborto e do crime do Padre Amaro. Acho que teve um grande impacto em mim, e foi a partir daí que comecei a interessar-me pela obra.

E para organizar essa exposição, também foi um tempo de pesquisa e consulta no seu próprio arquivo.
Sim, felizmente, apesar de ter muito pouco espaço, as coisas estão minimamente organizadas. Portanto, foi fácil encontrá-las, e mesmo a parte do arquivo gráfico e dos desenvolvimentos da coleção. Fiz uma pré-seleção desse material, que apresentei aqui à Catarina Alfaro e à equipa. Depois fizemos uma seleção mais apertada, claro. Mas era importante dar essa ideia dos vários passos do processo criativo e também do processo de apresentação. Portanto, há aqui também alguns documentos que mostram as entradas dos manequins, a distribuição dos sapatos no desfile, os adereços de cabeça. Há algumas imagens de provas também, para dar um pouco esta ideia desde o início do processo criativo, os desenhos mais iniciais, aos desenhos mais técnicos e depois já na apresentação final no desfile.

Esse material também representa o que foi o seu processo criativo na altura em que trabalhou com moda?
Sim. Era um trabalho bastante exaustivo. O meu método sempre foi muito mais o desenho. Eu não sou propriamente um designer que corta e cose. Eu trabalho sobretudo desenho. Esta coleção teve uma particularidade um pouco diferente de outras coleções. Eu tinha um método que passava muito por desenhar peças — casacos, calças — peças separadas que depois eram agregadas numa imagem. Esta coleção foi muito pensada como imagens completas, portanto, já muito inspirada numa ideia, numa história e depois concretizada numa imagem final.

O seu trabalho em moda sempre foi bastante inspirado em arte?
Sim. Pintura, música, literatura. Aliás, o meu primeiro desfile era inspirado em música mesmo, em academias de música.

Vamos voltar para esse primeiro desfile, então. Foi nos anos 80?
Em 86. Fez agora, há 15 dias, 40 anos.

Qual era o contexto?
Numa mesma noite, eu e o Mário Matos Ribeiro apresentávamos as nossas coleções. Cada um tinha uma coleção criada independentemente, mas numa estrutura semelhante. Foi também muito simbólico, no Teatro Ibérico, em Lisboa. E foi assim, uma ousadia mesmo começar. Eu tinha 20 anos e, portanto, acho que se calhar hoje não seria assim.

Porquê não seria assim?
Porque eu acho que naquela altura havia um lugar para um certo amadorismo, que dava lugar a uma inconsciência que fazia as coisas andarem mais sem se pensar tanto. Acho que hoje a formação também é diferente, os requisitos que temos, nós próprios temos mais exigências, possivelmente, e não sei se eu teria hoje essa ousadia.

Havia essa visão de que moda é arte?
Não sei. Eu, na altura, não tinha de todo esse propósito. Eu queria fazer, não estava nada preocupado. E não sei porquê, porque não tinha nada na família que fizesse supor que eu iria seguir esta área. Não tínhamos ninguém ligado nem a atividades artísticas nem à indústria têxtil. Mas eu gostava muito. Nos anos 80 e no final dos anos 70, que foi quando eu comecei a interessar-me por moda, estamos a pensar num contexto de Portugal muito diferente do que é hoje e com um nível de circulação de informação muito diferente do que é hoje.

Como é que se fazia a roupa naquela altura em Lisboa?
Havia estruturas. Se calhar até podia haver mais hipóteses de costureiras, pequenos ateliers, mas eu comecei antes das primeiras revistas de moda aparecerem em Portugal. Começou tudo ao mesmo tempo. A ditadura tinha acabado há muito pouco tempo, e, portanto, estávamos assim a dar passos em todas as áreas, nomeadamente nas áreas criativas.

Havia uma certa efervescência cultural no geral.
A música, que também sempre esteve muito ligada à moda… A música e a moda sempre andaram muito de mãos dadas. Sim, havia essa vontade de se fazer.

Começou numa altura em que também começaram outros nomes sonantes da moda. Havia também um certo clima de entreajuda?
Acho que nós, infelizmente, nunca conseguimos criar uma força de classe. Ainda hoje, não sei se ela existe. E isso às vezes é uma coisa que até no meio artístico, às vezes é pena que não aconteça mais. As pessoas estão muito focadas nas suas atividades, que são muito exigentes a todos os níveis. Acho que às vezes se fica muito focado nas nossas realidades e o tempo é consumido no nosso dia a dia, e tira essa capacidade de ver mais alargadamente. No início não sei se estávamos conscientes de estarmos a criar um momento. Acho que não estávamos conscientes disso.

Mas houve ali um momento em que percebeu que essa arte de jovem podia se transformar num negócio.
Não sei como, mas eu tinha esta noção: “A partir do momento em que eu apresentar a minha primeira coleção, isto é a sério. Quero fazer isto a sério.” Eu não queria ter uma atividade intermitente, no sentido de hoje apresento uma coleção, depois logo se vê quando é que faço a outra. Portanto, seis meses depois estava a fazer o desfile e seis meses depois estava a fazer outro desfile. As condições que existem hoje… A ModaLisboa apareceu em 91, não é? Também um fruto dessa consciência da necessidade de profissionalizar o meio. Há uma série de profissões que hoje existem à volta da moda e das apresentações. Por exemplo, os adereçistas de um desfile na altura eram os nossos amigos. Não havia propriamente maquilhadores especializados em moda. Hoje há a fotografia de moda. Há uma série de profissões que se foram construindo e que no início estava toda a gente à procura e a começar.

Fez parte do primeiro cartaz da ModaLisboa. Do que lembra daquela primeira edição? O que havia de tão novo?
Para já, foi essa consciência e essa profissionalização das apresentações da moda da altura. E criar realmente condições para mostrar coleções — porque havia outras plataformas, mas muito mais ligadas à moda pronta a vestir, mais industrial. Havia feiras, nomeadamente uma em Lisboa e uma no Porto, que apresentavam coleções, mas muito mais direcionadas para a indústria. A moda da altura não tinha um canal, não tinha um veículo. E a ModaLisboa veio criar esse canal. Ainda por cima tinha à frente, na sua criação, dois designers de moda: a Eduarda Abbondanza e o Mário Matos Ribeiro. Portanto, eram pessoas que estavam muito conscientes de todo o processo, de todas as necessidades; e criaram um modelo muito interessante. Que aliás, vê-se que ainda hoje sobrevive.

Como foi o seu desfile? Alguma história particular sobre aquele primeiro desfile na ModaLisboa?
Tenho pena de ter uma memória um pouco ruim para detalhes. Mas imagino que estava nervosíssimo, de certeza, como estava em quase todos. Acho que depois fui aprendendo com a idade a relativizar e a apaziguar-me com a ansiedade. Porque é sempre muito difícil. Por exemplo, ainda ontem, olhando para esta exposição, pensei: “se isto fosse uma criação do momento, eu estava nervosíssimo, de certeza”. Agora, com esta distância, a perspetiva dá-nos uma tranquilidade.

Mas em que sentido? De que a criação já foi aprovada pelo público?
Talvez, talvez. E também o meu próprio nível de exigência. Sempre fui bastante perfeccionista. E o perfeccionismo em demasia também não é muito bom, porque às vezes corta perspetivas. E agora, acho que colocando as coisas em perspetiva, precisamente, ajuda a tornar-nos menos duros connosco.

Mas dá alguma nostalgia?
Não. Gostei muito de ter feito esta realização, esta oportunidade, este privilégio de ter as peças da coleção que foram criadas inspiradas na obra da Paula Rego em diálogo direto, em frente umas das outras. É uma emoção e é um privilégio enorme. Não é nostalgia. Está arrumado. Foi um processo que aconteceu. Trabalhei muitos anos na área da moda, acho que fiz tudo aquilo que queria ter feito. E agora é outra coisa. E estou também muito feliz naquilo que estou a fazer. Trabalho muito, felizmente, trabalho muito. Em média, faço 10 produções por ano. Desde 2013 que estou dedicado a isto em exclusivo.

E tem uma peça aqui exposta que já foi para o palco.
Sim. Aliás, esta coleção foi talvez a ponte mais direta com a minha atividade atual, que é a criação de figurinos para espetáculos. Porque foi criada, precisamente, a partir de histórias, a partir de personagens. E, portanto, confere um lado muito teatral. E já usei, pelo menos, duas ou três peças dessa coleção que tinha no meu espólio em espetáculos. Nesta exposição está exposta, precisamente, um vestido inspirado no quadro A Prova, que, posteriormente, usei-o em 2013, quando estreou o Lago dos Cisnes. É um dos vestidos da rainha. E há um dos casacos… Havia um fato também de homem que não está aqui nesta exposição, mas que também foi usado numa comédia encenada pelo Diogo Infante e interpretada pelo Diogo Infante, que também fez parte de uma destas peças.

Chegou a trabalhar a moda e os figurinos em simultâneo?
Sim. Eu comecei em 1990 com o Rei Lear, com a encenação do Carlos Avillez. Trabalhei com o Ballet Gulbenkian também várias vezes. E, pontualmente, em paralelo com a minha atividade, ia trabalhando a área de figurinos. Mas depois tive uma fase muito intensa na área da moda. Aí sim, estive quase exclusivo com a moda. E depois foi um processo muito gradual e muito natural, na verdade. Não houve assim um corte, uma intenção de deixar de fazer moda e passar a fazer figurinos. Houve, de facto, uma intenção de deixar a criação e a produção de coleções. Sim, isso foi uma decisão muito consciente que tomei em setembro de 2013. E, depois, nessa altura também já tinha várias propostas. Aliás, o Lago dos Cisnes é de 2013, precisamente, e estava a desenvolver outros projetos. As coisas foram acontecendo naturalmente. E, de facto, agora trabalho muito.

Essa decisão de parar de criar coleções vem de um cansaço?
Sim, acho que sim, acho que vem de um cansaço. Comecei, de facto, muito cedo. E pronto, acho que as coisas chegaram a um ponto que, para mim, se esgotaram um bocadinho. Estava a ficar pouco motivado criativamente. Apetecia-me fazer outras coisas. E, de facto, a criação de moda não é qualquer coisa que se faça obrigado. Ou se está muito motivado, ou então é muito difícil.

Mas o que era mais difícil? Criar coleções com essa pressão de serem sazonais?
Sim, isso é uma pressão grande. Eu tinha uma equipa a trabalhar comigo, tinha designers assistentes e tudo. Mas, independentemente disso, numa estrutura pequena como era a nossa, ou numa mega estrutura, depende muito de quem está a chefiar a equipa. Mas as regras do mercado são estas. Houve ali uma fase final em que tentei fazer coisas um pouco diferentes, fora do calendário oficial das coleções, umas ações paralelas. Mas é difícil. Ainda por cima o mercado mudou muito, hoje há regras que eu já nem as conheço. E eu fazia quatro coleções, porque tinha uma linha jeans, fazia quatro desfiles por ano. Era uma grande loucura, uma grande pressão. Quer se esteja muito inspirado ou pouco inspirado, de seis em seis meses tem que haver uma coleção. Mas também aprendi a lidar com isso, a não me castigar muito, percebi que há coleções que correm melhor, há outras que não correm tão bem; há coleções que eu estou mais motivado em que é mais fácil e mais fluido, e outras em que é mais difícil. E depois houve uma altura em que achei mesmo que queria ir fazer outra coisa.

Considera que há espaço para a produção e o consumo de moda de autor em Portugal?
Acho que é muito difícil. Estou bastante afastado, porque a minha atividade atualmente consome tanto tempo que eu acabo por não ter muita capacidade. Não sei exatamente qual é a realidade atual, como é que os jovens designers ou marcas de autores que estão no mercado vivem. Mas eu acho que é muito difícil porque a rapidez com que se consome é uma coisa inacreditável. Nós vemos isso pela nossa relação com os ecrãs: a rapidez com que se veem as imagens, com que elas passam, com que nós mudamos de interesse. É incrível. A gente sabe que vídeos com mais de não sei quantos segundos as pessoas já nem ouvem. E eu acho que isto contaminou tudo. Ontem eu gostei muito de ver, na inauguração da exposição, que havia várias pessoas que vieram com peças minhas que têm anos. Senti muito isso, que as pessoas têm muito carinho. Até porque muitas das vezes eram peças que eram pensadas para uma ocasião: foram à loja escolher aquela peça ou para a apresentação da tese, ou para irem a um casamento… Momentos que eram especiais para elas também. Hoje eu acho que isto acontece de uma maneira muito mais voraz. É tudo muito mais, há muito mais coisas para fazer, há muito mais coisas para ir. E nós somos um mercado muito pequeno. Portanto há sempre uma dificuldade em conseguir consumir isto tudo. E depois o público que tem poder de compra, se calhar, consome outras coisas.

Neste caso, fala-se muito sobre levar o trabalho para fora, para um público internacional.
Mas eu acho que nós também temos uma falha muito grande a esse nível. Não há grupos de investidores que invistam na moda como se investe noutras coisas. Lá fora os grupos têxteis têm de facto marcas, assim como têm em vários ramos de negócio. Em Portugal isso não existe. É um investimento muito grande e percebo que seja muito difícil, aliás, vê-se que não são muitas as pessoas que estão no ativo.

E a nível de jovens designers? Entram em contacto consigo?
Atualmente não, acho que talvez sabem que eu já não trabalho na moda. Às vezes tenho algumas propostas até de pessoas que estão a trabalhar na área de figurinos, e que querem desenvolver um estágio ou queriam acompanhar um processo. E pontualmente quando é possível, acedo. Só que a minha estrutura neste momento é muito centrada em mim e nas estruturas com que eu trabalho. Eu sou um freelancer e trabalho muitas vezes nos sítios onde estou a fazer os projetos. Não há uma estrutura fixa como tive no passado.

Como é o processo de criação de um figurino? É diferente da criação de moda?
É diferente mas na essência é muito parecido. A questão é que num espetáculo ou é um texto que já existe — um texto clássico em que há um encenador que está a trabalhar sobre aquele texto e tem uma visão particular — ou, na maior parte dos casos, são textos originais, ou seja, são os próprios criadores os autores do texto. Mas há uma ideia e devemos todos trabalhar a partir disto. E portanto na essência o processo criativo tem muitas pontes em comum.

Mas há alguma liberdade criativa?
Sim, há sempre. E eu acho que também depende muito dos encenadores, dos coreógrafos. Há pessoas que têm ideias muito concretas sobre o que querem. Há outras que deixam muito nas mãos do figurinista e das propostas que eu apresento. E também já trabalho com algumas pessoas há muito tempo, de um modo regular, portanto já se criou uma relação de conhecimento e de confiança. Aliás, por isso é que também as pessoas convidam-me, porque conhecem o meu trabalho e sabem o que é que posso vir a fazer dentro daquela história que elas estão a contar.

A construção das peças precisa ser diferente? 
Depende muito. Muitas vezes tem dança e, obviamente, o movimento associado. Mas mesmo no teatro há muita coisa… Os intérpretes são performers completos, não é? Às vezes até pode ser uma coisa intencional, que é o figurino dificultar, não é? Até pode ser intencional. Mas sim, isso é sempre pensado.

Já aconteceu algum imprevisto marcante que ficou só nos bastidores e ninguém soube?
Há sempre. Não é muito frequente, mas já aconteceu, por exemplo, uma peça não ter resultado exatamente como se pensava e ter que ser alterada. Na verdade, às vezes o que acontece, infelizmente, é que nós temos muito pouco tempo de palco. Mesmo que os trabalhos sejam desenvolvidos com alguns meses de ensaio, em teatro temos normalmente dois, três meses de ensaio, mas ainda assim o tempo de montagem de palco é sempre muito curto. Na maior parte dos casos entramos para palco na semana em que se estreia. Portanto, às vezes há coisas que só conseguimos ter a noção exata quando elas estão no palco.

Como é para si ver as peças no palco?
De modo geral é bom. Gosto sobretudo quando acho que aquele trabalho defende aquela proposta, quando vai de encontro àquilo que era pedido por aquele criador, pelos intérpretes, e quando acho que, de alguma maneira, defendo bem o trabalho que está a ser posto em palco.

Na altura que apresentava desfiles, já buscava uma componente teatral?
Em alguns casos sim. Até mesmo pelas inspirações, pela música, pela literatura. Nunca fiz desfiles muito encenados, eram sempre subtilezas cenográficas que davam ali um ambiente, mais pela imagem da própria coleção. Mas sim, sempre me inspirei muito em referências que têm muito a ver com artes em geral.

Nesse momento só faz figurinos?
Só, sim.

Tem a intenção de fazer mais coisas em teatro para além de figurinos?
Não, para já não. Eu acho que estou bem assim.

Atualmente há também outros designers de moda a trabalhar em teatro. Acha que a moda influencia mais o palco, ou é o palco que influencia mais a passarela?
É uma relação muito equilibrada, porque as referências misturam-se muito, e às vezes acho que estes mundos não estão separados. Não são realidades distintas. No caso de um figurinista que tem estas referências, nós somos o mesmo. É difícil perceber o que pesa mais.