Os meios digitais, sejam-no em exclusivo, como o Observador, ou não, são muitas vezes acusados de uma prática designada por clickbait que se traduz, como o próprio nome indica, em arranjar um título que sirva de isco (bait) aos cliques, mesmo que a formulação escolhida seja enganadora e não corresponda total ou parcialmente ao conteúdo da notícia.

Ora, o rumor de que Portugal ia duplicar as suas estrelas Michelin para 2017, desmentido, entretanto e por larga margem, pela realidade dos factos (tinha 17 passou a 26) foi isso mesmo, clickbait. Problema: não foi engendrado por nenhum jornalista/blogger faminto de cliques, antes pelo diretor de relações exteriores do Guia Michelin para Espanha e Portugal, Ángel Pardo. Portugal não duplicou as estrelas mas quintuplicou o número de jornalistas presentes na gala de apresentação do Guia em virtude dessa possibilidade. Consequentemente, também quintuplicou o tempo e espaço de cobertura dado à gala nos meios portugueses.

A afirmação até pode ter sido feita inocentemente, num arredondamento infeliz e precipitado, como alguém que especula que “a Maria vai ser aumentada e passar a ganhar dobro” quando, na verdade, nem sequer sabe qual é o salário atual da Maria. É possível que Pardo desconhecesse ou tivesse presente, como terá alegado, quantas estrelas havia ao certo do lado de lá (ou seja, de cá) da fronteira.

A única secção em que Portugal ganha a Espanha no Guia Michelin é no número de caracteres que ocupa na capa. (foto: © Tiago Pais)

Mas isso só reforça outra evidência: Portugal é uma espécie de acessório oficial da grande celebração da gastronomia espanhola que é a apresentação do Guia Michelin (eles dizem ‘mirrélin’, o que tem alguma graça). Faz lembrar aqueles casais de namorados que, tendo filhos em concubinato, decidem casar e batizar as crianças na mesma data. O batizado pode até ser um momento bonito. Mas a festa a sério, convenhamos, será sempre o casamento.

(Estendendo ligeiramente a analogia é como se Pardo tivesse dito: “Atenção que este ano o batizado vai incluir rodízio e bar aberto.” Sendo que depois se percebe que só dá duas cervejas e uma fatia de picanha a cada um.)

É verdade que Mayte Carreño, diretora comercial do Guia, esforçou-se por parabenizar, e em português, o ano recorde de estrelas nacionais, logo a abrir a cerimónia. Ficou-lhe bem. Mas essa menção a Portugal rapidamente ficou esquecida no meio dos vários discursos que se lhe seguiram, todos eles dedicados a celebrar, lá está, a excelência da gastronomia espanhola.

É natural e saudável que a celebrem: a gastronomia é das melhores coisas que Espanha deu — e dá — ao mundo. E atenção, estamos a falar do país onde se inventou, entre outros, a esfregona, o chupa chupa, os matraquilhos e a anestesia epidural. Mas teria sido mesmo necessário, a determinado orador, pôr Portugal e o México (país convidado para esta apresentação) no mesmo saco?

Falemos de números

A Michelin, tanto no que respeita ao negócio dos pneus como no dos guias de viagem, é uma empresa privada, que pode fazer o que bem entender, desde que dentro da lei. Assim, se quisesse dedicar-se exclusivamente ao território espanhol podia fazê-lo. Mas não: opta por editar um guia ibérico, mesmo que o retorno que receba com este produto se concentre sobretudo em Espanha, país cerca de seis vezes maior que Portugal, onde o mercado consumidor destes guias é muito significativo e onde a chancela Michelin tem um reconhecimento maior e mais decisivo na escolha dos clientes do que em Portugal. Ou seja, é compreensível existir um desequilíbrio na balança das estrelas atribuídas a cada ano. Mas a este ponto? Em 2016? Com todos os projetos de qualidade que surgiram e continuam a surgir em Portugal?

Mesmo que se justifique uma diferença deste calibre, o que será sempre subjetivo, parece que a Michelin faz tudo para que ela seja ainda maior. Só isso explica, por exemplo, que tenha atribuído uma estrela a um restaurante de Madrid (Gaytán) que abriu pouquíssimo tempo antes da data de fecho do Guia, e que, segundo fonte não oficial, terá sido visitado pelos inspetores no dia da inauguração. Muito dificilmente o mesmo aconteceria com um restaurante português — até porque toda a estrutura do guia, inspetores incluídos, é espanhola, logo tem muito maior proximidade com o seu mercado local.

Falemos de gralhas e erros factuais

Novamente: fazer uma edição bilingue, com os textos relativos a Portugal escritos em português, é uma escolha da Michelin. Assim, é confrangedor encontrar inúmeros erros de tradução/factuais logo na primeira vez que se folheia essa parte do Guia. Entre muitos outros descuidos lê-se que o Ocean “sorprende” (e não é o único), o Belcanto fica no Bairro Alto e o Loco “presenta” uma única sala. Já o William é “um restaurante que não ficará desapontado”. Pois não, sendo restaurante é difícil desapontar-se. Já a qualquer leitor será facílimo ficar desapontado com o Guia. Isto também é válido para as escolhas fora do universo das estrelas, os chamados Bib Gourmand, em que parece que ninguém mexe desde os tempos em que António Guterres usava bigode.

Henrique Sá Pessoa e Rui Paula recebem, por telefone, felicitações pela conquista da estrela. Ricardo Costa tenta encontrar uma rede wifi disponível mas, tal como os jornalistas presentes, não teve sorte. (foto: © Tiago Pais)

Falemos, finalmente, das estrelas

Apesar de tudo isto, atribuíram-se 26 estrelas a restaurantes portugueses. E não são boas notícias? São ótimas notícias, é uma distinção merecida que levará mais gente às casas que as ganharam. Quererá dizer então que a Michelin acordou, finalmente para Portugal e este texto está repleto de injustiças? Não. Se acordou, só abriu um olho e carregou no snooze. E fê-lo muito mais devido ao boom turístico que o país atravessa e a obriga a olhar para este lado — e que lhe permite, já agora, vender mais uns quantos guias — do que por qualquer outra razão. As estrelas são 26 mas podiam, e deviam, provavelmente, ser muitas mais — isto se os critérios fossem iguais para os dois países e se este fosse, na verdade, um Guia partilhado, como o tentam vender.

Assim, o facto de serem 26 estrelas, mais 9 que no ano passado, diz muito mais sobre a qualidade inquestionável de quem as conquistou do que sobre um real despertar da Michelin para o bom momento da cozinha nacional, a todos os níveis. A Michelin despertou, para já, para Portugal como destino da moda a nível mundial. Se a apresentação do Guia viajar até este lado da fronteira no próximo ano, talvez o paradigma mude um pouco e talvez tenhamos, finalmente, a tão antecipada chuva de estrelas. A este propósito, Ángel Pardo usou as palavras “estamos a tentar, é uma possibilidade”. Será outra vez clickbait?

O jornalista viajou para Girona a convite do Guia Michelin.